네팔·히말라야 문화탐방 02. 네팔과 카트만두에 대한 몇 가지 선입견

네팔·히말라야 문화탐방 02. 네팔과 카트만두에 대한 몇 가지 선입견

▶ 포카라에서 카트만두로 돌아오는 비행기 안에서 촬영한 카트만두 시내 모습

네팔에서 한국으로 돌아오고 며칠 지나지 않아 아직도 눈앞에 히말라야와 카트만두가 아른거리던 12월 4일 아침, 우연치 않게 TV를 보게 되었는데 <퀴즈쇼 사총사>란 프로그램에 양준혁과 그의 친우 3명이 함께 출연해 퀴즈를 푸는 것을 보게 되었다. 양준혁을 비롯해 함께 야구중계를 진행하는 이용철 해설위원, 임용수 캐스터, 이광용 아나운서가 함께 출연했는데 이들 네 사람의 출연자가 한 팀을 이뤄 번갈아가며 출제되는 퀴즈를 푸는 프로그램이었다. 이광용 아나운서의 차례에 나온 퀴즈 문제는 “다음에 나열된 각 나라의 수도를 해발고도가 높은 순서대로 열거하시오.”였다. 주어진 시간 내에 나열된 수도 이름을 해발고도가 높은 순서대로 호명하는 문제였다. 이 문제의 정답은 볼리비아의 수도 라파스(약 3,600m)가 가장 높고, 그 뒤로 콜롬비아의 수도 보고타(약 2,600m), 아프가니스탄의 수도 카불(약 1,800m), 케냐의 수도 나이로비(약 1,600m), 네팔의 수도 카트만두(약 1,300m)의 순서였다. 우리들의 선입견이 얼마나 무서운 것인지 이광용 아나운서가 퀴즈를 푸는 과정에서 알 수 있었다. 그는 온갖 조합을 다 내놓았지만 시종일관 카트만두를 해발고도가 가장 높은 수도로 내세웠기 때문에 결국 정답을 맞히지 못했다(참고로 서울은 평균 해발고도가 51m).

출제의 의도가 애초부터 출연자의 선입견을 노리고 낸 것이었겠지만 문제의 난이도가 상당히 높았던 셈이다. 아마도 그가 정답을 맞힐 수 없었던 것은 네팔이란 나라에 대한 우리의 무지(無知)와 선입견 때문일 텐데, 네팔하면 누구라도 세계 최고봉인 에베레스트와 눈 덮인 히말라야를 떠올리게 되어 무조건 높고 춥다는 생각을 하게 되지만 실제 네팔은 북위 27~30。 부근이라(한반도의 가운데를 통과하는 위도가 북위 38。란 사실을 염두에 두자) 높은 고도로 올라가지 않는 한 이미 사계절이 뚜렷한 한국의 추위에 단련된 사람들이 느끼기에 그렇게 춥지 않다. 게다가 네팔은 건기와 우기가 뚜렷하게 구분되는 기후로 해마다 약간의 차이는 있지만 보통 6월~8월까지 3개월 동안이 우기(雨期)인데 이 기간엔 매우 더운 편이고, 9월부터 다음해 5월까지가 건기(乾期)이다. 그런 탓에 네팔 트레킹은 대체로 건기에 집중되어 11월부터 이듬해 봄 3월까지가 네팔 관광의 성수기이다. 올해는 이상 기후 탓인지 11월 초순까지도 비가 내리는 등 일기가 좋지 못했다고 하는데 우리가 네팔 기행을 시작하던 11월 하순에 들면서 다행히 날씨가 좋아졌다.

▶ 카트만두 국제공항의 모습이다. 네팔은 산업기반이 거의 없다시피해 자동차는 물론 대부분의 공산품들을 인도와 중국을 통해 들여오고 있다. 일본 차들도 많지만 현대, 기아차들도 눈에 많이 띄었다. 사진 우측 하단에 보이는 붉은 색 차량은 현대자동차가 인도에서 생산하고 있는 i10이고, 그 뒤편으로 기아의 스포티지R이 보인다.

트레킹 성수기가 시작된 탓인지 때마침 카트만두 국제공항에 이착륙하려는 비행기들이 몰려 있어 연착하게 되었다. 센스 있는 기장의 특별한 배려였는지 몰라도 우리가 탄 비행기가 카트만두 북방 히말라야 부근까지 날아가 회항해준 덕분에 창가 좌석에 앉았던 승객들은 카트만두 북쪽에 위치한 에베레스트를 비롯해 여러 산들을 가까이에서 볼 수 있었다고 하는데 나는 좌석이 한 가운데에 있어서 아쉽게도 좋은 구경거리를 놓치고 말았다. 돈은 있지만 시간이 없거나 트레킹에 나설 만큼 체력이 받쳐주지 못하는 이들을 위해 관광지 포카라에서 초경량항공기를 이용해 안나푸르나 일대를 돌아보는 관광 프로그램도 있고, 마운틴 플라이트라고 해서 경비행기를 이용해 에베레스트, 로체 등지를 돌아보는 관광 프로그램도 있다고 한다.

원래 예정했던 시각보다 다소 늦게 공항에 도착했다. 1999년 처음으로 외국을 방문하게 되었을 때 그 목적지는 중국의 상해였다. 신공항이 푸둥(浦東)국제공항이 아직 만들어지기 전이라 훙차오(虹橋)국제공항에 도착했을 때 처음 비행기에서 내리던 순간을 지금도 잊을 수가 없다. 공항 주변의 풍경보다는 우선 중국 특유의 이국적인 냄새가 상해의 열기와 함께 훅하며 달려들어 그 길로 한국으로 돌아가고 싶었다고 하면 약간의 과장일지도 모르겠지만 어쨌든 내게 중국은 그 냄새로 깊은 첫 인상을 남겼다. 네팔에 도착해서도 제일 먼저 이곳의 냄새는 어떨까 하는 긴장과 설렘을 품고 비행기 출입구를 향해 나아갔다. 출구로 나오니 인천국제공항처럼 공항 라운지와 곧바로 연결된 것이 아니라 계단차가 미리 와서 대기하고 있다. 계단을 내려오며 네팔의 냄새를 맡아보니 기대했던 것과 달리 한국과 별로 다를 바 없는 냄새여서 나의 기대가 살짝 어긋남을 느꼈다. 카트만두의 매연이 장난 아니라고 하더니 석유난로에서 나는 매캐한 기름냄새가 느껴졌다. 공항버스가 공항 라운지까지 셔틀 운행하고 있었는데, 재미있었던 건 공항 라운지까지의 거리가 채 30m도 안 되어 보이는데 걸어서 이동하는 것이 아니라 버스를 타고 이동해야한다는 것이다. 아마도 안전문제 때문에 그렇게 하는 것이라 생각했지만 일행 중 한 명이 ‘그래도 네팔 사람들이 자기네 나라 찾아온 사람들을 처음부터 걸으라고 할 수 없어 그런가보다’고 농을 던져 사람들을 미소 짓게 만들었다.


상해에 도착해 한동안 시선을 어디에 두어야 할지 몰랐던 것은 한국과 달리 탁 트인 평야 지대라 끝없이 이어지는 지평선 때문이었는데, 카트만두에서 받은 첫 인상은 한국과 그리 다르지 않다는 것이었다. 네팔은 인도 쪽을 향해 남쪽으로 내려가지 않는 한 어딜 가든 깎아지른 듯 높이 솟아있는 산들을 볼 수 있는데 카트만두 역시 주변을 높고 낮은 ‘히말’ - 히말라야(Himalayas)란 말은 고대 산스크리트(梵語)에서 눈(雪)을 뜻하는 히마(hima)와 거처를 뜻하는 알라야(alaya)가 결합되어 생긴 말로 본래 ‘눈의 집(거처)’란 뜻으로 네팔어로 히말은 ‘산’이라는 뜻이다 - 들이 둘러싼 분지지형으로 이루어져 있어 한국의 대구광역시를 떠올리게 된다. 네팔 국왕의 이름을 따서 지었다는 트리부반 국제공항은 강남고속버스 터미널과 건축 스타일이 조금 비슷해 보였는데 공항 청사의 규모는 그보다 훨씬 작다. 굳이 네팔이 가난한 나라라는 선입견 때문이 아니라 한국의 인천국제공항이 세계 1,700여 공항의 협의체인 국제공항협의회(ACI)가 제정한 ‘국제공항 명예의 전당’ 1호가 될 만큼 훌륭한 국제공항이기 때문에 한국인들은 어딜 가든 세계의 관문으로 인천국제공항이 주는 우쭐함을 살짝 즐기게 될지도 모르겠다.

내·외국인으로 분리된 입국 심사대를 통과하는 심사과정은 그리 까다롭게 보이진 않았지만 심사요원이 어떤 사람이냐에 따라 심사대를 통과하는 시간이 제각각이었다. 어떤 행렬은 비교적 빠르게 통과하는데 다른 행렬은 그보다 조금 느리게 진행된다. 성질 급하기로 세계에서 둘째가라면 서러운 한국 사람들인지라 일행 중에도 이쪽저쪽으로 눈치 바쁘게 줄을 바꿔 서는 사람들도 있었다. 어차피 일행이 모두 통과해야만 공항 밖으로 나갈 수 있는데 말이다. 공항 내부는 사진 촬영이 금지되어 있는 터라 사진은 없지만 입국 심사요원들 중 남자들 몇몇은 네팔의 전통 모자 ‘토피’를 쓰고 있었다. ‘토피’는 원통형으로 인도의 자와할랄 네루 초대 수상이 쓰고 있는 모자의 원형이라고도 하는데 내심 기념품으로 하나는 꼭 구입해야지 마음먹고 있었지만 마음에 드는 것을 구할 수 없어 결국 포기하고 말았다. 심사대를 통과한 뒤 입국장에서 미리 부쳤던 화물들을 찾아 공항 로비에서 앞으로의 일정을 이끌어줄 현지 가이드와 만나기 위해 잠시 대기하며 공항 근처를 잠시 배회했다. 공항 한 편에 중국에서 갓 넘어온 병아리들이 가득 담긴 박스가 포개져 쌓여있어 인상적이었다. 잠시 후 우리를 안내해줄 현지 가이드와 만나 버스에 짐을 싣고 네팔에서의 첫 일정을 시작했다.

3개의 왕조가 번성했던 카트만두 분지
버스에 오르니 네팔 현지 가이드가 밝은 미소와 함께 능숙한 한국어로 인사를 건넨다. 그의 이름은 아눕 쿠마르 구릉(Anup Kumar Gurung)이었는데 실제 나이(46세)보다 훨씬 젊어 보이는 동안(童顔)이었다. 그는 한국에 1992년부터 불법 체류 외국인 노동자로 6~7년간 일하면서 한국어를 익혔다고 하는데 중국에서 만났던 조선족 가이드들보다 우리말에 능숙하고, 무엇보다 사용하는 어휘가 다양하여 깜짝 놀랄 만큼 말주변이 좋아서 문화기행 내내 일행들에게 열렬한 인기를 누렸다. 여행은 만남이고, 만남은 결국 사람의 일이란 생각을 새삼스레 하게 된다. 그는 한국 시간이 네팔 시간보다 3시간 15분가량 빠른데 손목시계를 우리가 흔히 보듯 12시를 기준으로 똑바로 세워서 보지 말고, 주먹을 앞으로 뻗어 보면 한국 시간을 네팔 시간에 별도로 맞추지 않고도 그대로 볼 수 있다며 시계 보는 법을 가르쳐 주는 것으로 말문을 열었다.

▶ 숴염부나트의 장난꾸러기 원숭이들

아눕의 이름에 붙은 구릉이란 말은 그의 부족을 뜻하는 말인데, 자신의 외모가 한국 사람들과 비슷한 것은 구릉족이 몽골계통의 부족이라서 그렇다고 한다. 그는 몽골어계 산지부족 중 하나인 라이 족 같은 경우엔 한국 사람들과 외모가 거의 구분되지 않는다고 했다(아마도 뒤에 다시 이야기하겠지만 한국인과 구분되지 않는 외모 때문에 한국에서 일하고 있는 네팔 노동자들은 그 덕을 보기도 하고, 슬픔을 겪기도 했다). 네팔에는 많은 부족들이 함께 살고 있는데 크게 몽골계 산지부족(타망, 라이, 림부, 구릉, 마가르, 체반, 테칼리 등), 북인도계 저지대 부족(일명 ‘터라이’로 불리는 남부 저지대에 주로 살고 있는데 2~300년쯤 전부터 인도 갠지스 평원 지대에서 이주해온 인도인들), 네와르 부족(카트만두 분지에 도시문명을 세운 장본인들로 ‘네팔’이란 국명 자체가 카트만두 분지를 뜻하는 네와르어 ‘네팔’에서 유래), 티베트계 고지대 부족들이 혼재해 있다.

트리부반 국제공항 로비는 지방의 시외버스 터미널처럼 비좁은데 오가는 승객들로 부산하다. 공항 입구는 호객하려는 택시 기사들과 약속한 가이드를 만나려는 관광객들로 북새통인데 현지인들은 공항 내부로 들어올 수 없다. 아마 안전상의 이유도 있었겠지만 공항 내부가 비좁아서 이들까지 들어와 손님을 맞는다면 그것도 참 어려운 일일 듯 싶었다. 혼란스러운 와중에 위장복 차림의 군인들이 FN-FAL 소총을 들고 서 있는 광경이 범상치 않은 느낌을 주었다. 나중에 알고 보니 그들은 군인이 아니라 전투경찰 - 물론 한국의 전경처럼 시위 진압보다는 얼마 전까지 실제로 마오주의 게릴라들과 전투를 벌였다 - 이란다.

식민지 혹은 반식민지 체험을 했던 아시아의 여러 나라들이 그랬던 것처럼 네팔 역시 우리처럼 근대화 과정에서 여러 차례 역사의 격변을 겪었다. 네팔의 역사를 간략히 살피면 크게 고대 릿처비 왕조(4~9세기 전후), 중세 말라 왕조(13~18세기), 그리고 근현대의 사허왕조(18세기~현대)로 구분되는데 이들 왕조들은 사방이 높은 산지인 네팔에서 카트만두는 1년 내내 온화한 날씨가 이어지고 비교적 넓은 농토가 있는 분지 지형이라 경제적인 풍요를 누릴 수 있어 네와르라는 도시문명을 이루며 번성할 수 있었다. 네팔 역사에 처음 기록된 릿처비 왕조 시대부터 이미 인도와 티베트 사이의 중개무역을 통해 경제적 발전을 이루었고, 문화적으로도 인도의 힌두문화와 티베트의 불교문화가 네팔 특유의 토착신앙과 조화를 이루며 발전했다고 한다. 이런 역사적 전통이 있었기 때문인지 몰라도 네팔을 이루는 60여개 부족들이 함께 조화와 안정 속에 살아가고 있는지 모르겠다.

▶ 숴염부나트는 이른바 '원숭이 사원'이라 불릴 만큼 원숭이들이 많은데 때로 원숭이들의 짖궂은 장난 때문에 피해를 보는 관광객들도 있다. 

몽골이 아랍지역을 공략하자 밀려난 이슬람세력이 다시 인도를 압박하던 13세기 경 이슬람세력에게 밀려난 인도 힌두교 세력이 네팔로 대거 밀려들며 릿처비 왕조를 붕괴시키고 세운 것이 말라 왕조인데 이들 역시 토착문화와 힌두·불교문화의 조화를 이루며 독특한 ‘네와르 문화’를 발전시켜 나간다. 카트만두를 중심으로 번성하던 말라 왕조는 1484년 카트만두, 랄리트푸르(파탄), 박타푸르의 세 왕국으로 분열되었는데 우리가 오늘날 볼 수 있는 카트만두의 역사유적지들 대부분은 이 시기에 만들어진 것들이다.

 

네팔 서부의 구르카(Gurkha) 지역 산기슭에 세워졌던 샤 왕조는 처음엔 작은 분파에 불과했지만 점차 세력을 확대해 18세기에는 카트만두 분지의 3왕조를 무너뜨리며 통일왕국을 세우게 된다. 네팔의 정복군주라 할 수 있는 프리트비 나라얀 샤는 1472년 구르카의 왕이 되기 전부터 카트만두 분지를 탐냈는데 1745년 처음 승리를 거두면서 카트만두의 북서쪽에 있는 누와코트를 점령했다. 그로부터 몇 차례의 패배와 승리가 이어졌지만 마침내 카트만두를 침공한지 23년만인 1768년 통일을 달성할 수 있었다. 그러나 완강한 국수주의자였던 프리트비 나라얀 샤는 자신의 왕국을 보호하고 교역에 있어 좀더 유리한 위치를 차지하기 위해 외국인이나 선교사들이 네팔에 들어올 수 없도록 쇄국정책을 펼쳤기 때문에 네팔은 1951년까지 쇄국상태로 남아 있게 되었다.

그의 계승자들은 네팔 왕국을 점차 확장시켜 국경선이 카슈미르와 티베트 그리고 인도 동부의 시킴까지 뻗어나갔지만 1792년 티베트와 벌인 전쟁에서 패배하면서 영토 확장이 중단되고 말았다. 구르카 왕국은 전통적으로 전쟁과 영토 확장의 대가로 군인이나 장교에게 토지를 하사했는데, 테라이(남부 저지대) 지역이 늘 우선 수위였다. 티베트와의 전쟁으로 한동안 평화가 유지되었으나 이번에는 인도를 넘어 네팔로 밀려들어오는 서구 세력(영국 동인도 회사)과의 치열한 분쟁이 시작되었다. 1810년 네팔과 영국은 전쟁에 돌입했는데 처음엔 험준한 지리에 익숙치 못한 영국군들이 고전을 면치 못했지만 결국 네팔은 무기의 질에서 압도적인 우세를 보였던 영국에게 패배하고 말았다. 샤 왕조는 점차 밀려드는 서구 세력(영국)에 맞서 1814년에서 1816년까지 네팔 전쟁, 이른바 구르카 전쟁을 치르게 되는데 네팔의 험난한 지형을 이용해 격렬하게 저항했던 구르카 병사들조차 패배를 피해갈 수는 없었다. 네팔은 비록 영국에 의해 완전히 식민지화되는 수모는 피할 수 있었지만 영토를 할양하고 영국주재관을 두게 되었다. 그 결과 네팔의 행정·교육 등 많은 분야에서 영국식 문화가 이식되었다.(샤 왕조와 구르카에 대해선 “존 버뱅크, 권태경 옮김, 『네팔(큐리어스 시리즈 46)』, 휘슬러, 2005, 28쪽 참조”.)


매연과 교통체증 그리고 민주공화국으로의 변신
네팔·히말라야 문화기행의 첫 번째 일정은 카투만두 시내에서 서쪽 9시 방향으로 2㎞쯤 떨어져 있고, 네팔에서 가장 오래된(대략 2000년 이상) 불교사원 스와얌부나트(SwayambhuNath)였다. 카트만두 국제공항에서 스와얌부나트로 가는 길은 카트만두 시내를 관통해야 하는데 작은 분지에 몇 년간의 내전을 거치는 동안 급작스럽게 인구가 팽창하는 바람에 가뜩이나 도로 상황이 좋지 않은 카트만두는 교통지옥 중에서도 최고 수준의 교통지옥이다. 몇 해 전 울릉도를 다녀오면서 산비탈 고갯길을 쌩쌩 내달리던 울릉도 버스 기사 아저씨들이 세계 최고 수준의 고난도 운전기술을 선보인다고 했었는데 네팔 카트만두의 운전기사들에 비하면 울릉도는 ‘새발의 워커’라고 해야 할 지경이다. 우리가 탄 버스는 30인승으로 한국에서는 중형버스에 해당하는 크기인데 네팔 현지에서는 이런 버스 보기가 쉽지 않다. 이유는 도로 사정이 너무 열악해서 우리가 생각하는 일반적인 버스는 갈 수 있는 곳이 많지 않기 때문이다.

네팔에 바다가 있는 곳은 유일하게 네팔 국기(國旗)뿐인 전형적인 내륙 국가이다. 네팔 국기는 특이하게도 두 개의 삼각형이 포개진 모양인데 이것은 고대 힌두교의 신들이 사용한 삼각형을 형상화한 것이라고 한다. 가운데 그려진 달은 평화를 상징하고, 태양은 빛, 적색은 네팔, 청색 테두리는 바다와 하늘을 나타낸다. 이처럼 바다가 없는 내륙국가인 탓에 거의 대부분의 물류가 인도와 중국을 통해서 수입되고 있는데 석유는 거의 전량이 인도산이라고 한다. 가뜩이나 품질이 떨어지는 석유가 네팔로 건너오는 과정에서 부족한 수입을 보충하려는 중간 상인, 트럭 운전기사의 손을 타며 이물질이 섞여서 더욱 질이 낮아지게 되는데 그런 탓에 분지라 쉽게 공기가 빠져나가지 않는 카트만두 시내는 매연으로 찌들어 있었다. 그나마도 인도에 석유 대금을 지불하지 못해 간혹 석유 공급이 끊긴다고 한다. 네팔은 여전히 국제원조에 의지해 살아가는 나라이기도 하다.

카트만두를 히말라야 근방의 맑은 공기를 마실 수 있는 곳으로 생각했던 우리들에게는 그야말로 날벼락 같은 일이었다. 희뿌연 안개처럼 매연으로 가득한 거리는 우리나라의 5~60년대 거리 풍경과 비슷하다고 함께 간 어르신들이 말한다. 스와얌부나트 가는 길옆에 어떤 이들이 커다란 플랜카드를 내걸고 모여 있어서 저들이 뭐 하는 거냐고 현지가이드인 아눕 씨에게 물었더니 맞은편에 보이는 큰 건물은 네팔 국회의사당인데 그 앞에서 시위하고 있는 거라고 설명한다. 나중에 좀더 자세히 이야기할 기회가 있겠지만 현재 네팔은 오랜 왕정을 끝내고 새롭게 민주공화국으로 탈바꿈하고 있는 중이다.

▶ 달리는 버스 안에서 본 네팔 국회의사당의 모습이다. 네팔 국회의사당은 중국에서 건립해주었는데 네팔의 도로들 중 상당수가 외국에서 무료로 만들어준 것들이기도 하다.

왕정체제에 반대한 민주화 시위는 1979년 전국 규모로 이어졌고, 1989년부터 반정부 시위가 빈발하면서 1990년 네팔의 왕정이 종식되고 입헌군주제가 수립되는 민주화가 있었다. 그러나 개혁은 더뎠고, 이에 불만을 품은 마오주의 반군들이 1996년부터 반정부 무장투쟁을 시작하면서 내전이 시작되었다. 2001년엔 비렌드라 국왕 일가가 왕궁에서 무참히 살해되는 의문의 사건이 벌어지면서 비렌드라 국왕의 동생인 가넨드라 국왕의 통치가 시작되었다. 그러나 가넨드라 국왕은 2002년 의회를 해산하고 2005년엔 군사쿠테타로 전권을 장악하며 과거로 회귀하려 들었다. 그러나 네팔 국민들과 마오이스트 게릴라들의 격렬한 저항에 부딪치며 결국 2008년 왕정이 폐지되면서 현재의 네팔연방민주공화국이 되었다.


제헌의회선거가 실시되면서 2009년 마오주의 반군세력이 정권을 잡아 현재 네팔의 국회의원 601명이 새로운 헌법을 제정하기 위해 애쓰고 있는 중이다. 현재 네팔은 3개의 주요 정당을 포함해 21개의 정당이 치열하게 대결하고 있는 중이다. 16차례의 선거 끝에 선출된 잘나라스 카날 총리가 6개월여 만에 물러나고 지난 8월 바타라이가 새 총리로 선출되었고, 11월초 정부군과 반군 사이에 평화협정이 체결되어 수습단계에 들어섰지만 네팔의 정치적 미래는 카트만두의 뿌연 매연과 교통체증처럼 아직 예견할 수 없다. 그럼에도 불구하고 카트만두를 비롯해 네팔 어디를 가도 사람들의 표정은 밝고 친절했으며 활기가 있어 보였는데 그것은 어쩌면 이곳에 네팔 사람들만큼이나 많은 신들이 함께 살고 있는 곳이라 그런지도 모르겠다. 카트만두에는 집집마다 가장 높은 곳에 거룩하게 여기는 신상을 모셔두고 기도하는 작은 사원을 마련해 두고 있다. 사람들은 곳곳마다 신상을 세워놓고 붉은 염료와 주황색 꽃잎으로 장식해두고 있는데 이곳 네팔 사람들은 하루의 시작을 신상 앞에서 평화와 행복을 기원하는 참배의식으로 시작한다.


네팔의 가장 오래된 불교사원 - 숴염부나트(Swoyambhu Nath)
얼마를 갔을까 어느덧 언덕으로 오르는 비좁은 골목길이 나타나 올라가다 보니 목적지인 스와얌부나트에 도달했다. 동남아 불교사찰들 중에는 ‘몽키 템플’이라 불릴 정도로 원숭이들이 많은 곳이 제법 있는데, 스와얌부나트 역시 원숭이들이 많아서 이른바 ‘원숭이 사원’이라 불린다. 인도의 간디는 ‘한 나라의 위대성과 그 도덕성은 동물을 다루는 태도로 판단될 수 있다’고 했는데 네팔 사람들은 특별히 동물을 집에 두고 기르면서 애완한다고는 할 수 없어도 길거리의 동물들을 보면 사람들 때문에 스트레스 받는 일 없이 너무도 편안해 보였다. 아마도 힌두와 불교문화의 영향 때문일 텐데 환생을 믿는 사람들이다 보니 먹을 것이 있으면 동물들에게도 조금씩 나눠주는 풍습이 있기 때문에 원숭이들을 비롯해 동물들이 사람을 자기들 친구쯤으로 여긴다. 스와얌부나트에 들어서기 전 현지 가이드 아눕은 사람들에게 사원에 들어서면 원숭이가 많은데 이곳 원숭이들은 남자들은 좀 무서워하지만 여자와 아이들은 무서워하지 않기 때문에 안경이나 모자를 주의하고, 특히 원숭이들이 보는 앞에서 먹을거리를 조심하라고 말한다. 빼앗아갈 수 있기 때문이다.

스와얌부나트는 유네스코가 선정한 세계문화유산이자 마크 어빙 등이 지은 『죽기 전에 꼭 봐야 할 세계 건축 1001』에도 당당히 수록되어 있는 세계 건축물들 중 하나이기도 하다. 우리가 흔히 탑(塔)이라고 하거나 탑파(塔婆)라고 하는 불교 사찰에서 볼 수 있는 건축양식은 인도의 스투파에서 나온 말(梵語)을 한자로 옮긴 것인데, 스와얌부나트는 거대한 티베트 불교식 스투파가 특히 유명하다. 스와얌부나트로 오르는 365개의 계단 상층부에는 거대한 금강저(Dorjee)가 놓여있고, 그 맞은편에 티베트 불교식 스투파가 거대한 몸체를 드러내고 하얗게 빛나고 있다. 이곳 사람들 중 불덕을 쌓고 싶은 이들은 시주를 통해 이 스투파에 하얀 칠을 하거나 장식을 덧대는데, 지름이 100m에 이르고, 높이가 36m로 동남아시아 최대 규모라고 한다. 티베트 불교식 스투파에서 흔히 보게 되는 인간의 마음과 사물의 본질을 꿰뚫어 본다는 ‘통찰의 영안(靈眼)’인 제3의 눈이 양미간(兩眉間)에 그려져 있다.

▶ 카트만두의 초록색 언덕에 피어난 하얀 연꽃. 숴염부나트



스와얌부나트는 석가모니 부처님의 탄생 시대부터 존재했다고 하는 네팔에서 가장 오래된 불교사원이지만 민간에 유래되는 전설에 따르면 본래 이곳은 언덕이 아니라 호수였다고 한다. 호수 한 가운데 섬에 피어난 연꽃에 어느 날 대일여래(大日如來, Mahāvairocana, 摩訶毘盧遮那)가 나타나는 상서로운 일이 생기자 문수보살이 대일여래에게 바치는 스투파를 만든 것이 유래라고도 하고, 일설에는 본래 이 호수에 살던 거대한 검은 뱀의 악행에 시달리던 마을 주민들을 안타깝게 여긴 문수보살이 가지고 있던 검으로 초바르 산을 둘로 가르자 괴물은 호수와 함께 사라지고, 사람들이 살기 좋은 비옥한 카트만두 분지가 남게 되었다고 한다. 그것이 무엇이든 과학자들의 연구에 따르면 대략 3만년 쯤 전에는 이곳이 호수였다고 하니 오래 전에 있었던 자연 현상이 사람들의 기억 속에 남아 신화와 전설이 된 모양이다.


티베트 불교에서 스투파와 경내를 참배할 때는 반드시 시계 방향(오른쪽)으로 돌아야 하는데 이것은 불교의 오래된 전통으로 불교경전에 제자가 부처의 오른쪽 어깨를 향해 존경심을 표한 것에서 유래되었다고 한다. 우리와 함께 동행한 현지가이드 아눕은 심장이 있는 왼쪽은 사랑하는 이에게 주고, 오른쪽은 신에게 내어주기 위해 그러는 것이라고 나름 낭만적인 해석을 내놓아 동행한 여성분들의 찬사를 받아내기도 했는데 정확한 근거는 없어 보인다. 경내에는 오랜 역사를 지닌 사원답게 다양한 건물들이 시대의 흐름에 따라 추가되며 세워졌는데 사찰의 입구부터 각종 기념품 가게들이 문을 열고 있어 한 사람 당 200루피 쯤 한다는 입장료를 안 내고 싶은 사람은 스리슬쩍 섞여 들어가도 알아채지 못할 듯 싶다. 금강저가 놓인 자리 옆에는 전망대가 있는데 비교적 높은 언덕 위에 자리 잡고 있어 날씨만 좋다면 네팔 시내가 잘 보일 듯 싶었지만 우리가 도착한 날은 안개인지 매연인지 때문에 시내 전망은 보기 어려웠다. 처음엔 정신이 없어 생각하기 어려웠지만 차근차근 건물들을 둘러보며 생각해보니 한국의 사찰에서 부처님을 모신 대웅전(大雄殿) 역할을 하는 것이 이곳의 스투파가 아닐까 싶었다. 13세기까지 네팔의 가장 중요한 불교성지였던 스와얌부나트이지만 15세기 무렵 이슬람 세력의 침입으로 파괴되었다가 후에 다시 건립되었다고 한다.

▶ 숴염부나트 스투파의 주변으로 마니(Mani)차가 있다. 내부에 경문을 인쇄한 종이를 넣을 수 있고 한 바퀴를 돌리면 그 불경을 읽은 것과 같은 공덕이 쌓인다고 믿는다. 휴대용으로 소형 마니차도 있다.

스와얌부나트를 내려오니 오랜 비행에 지친 탓인지 모두가 빨리 숙소로 돌아가고 싶어 했다. 현지 가이드에게 물어보니 숙소인 하이야트 리젠시는 20분 정도면 충분히 도착할 수 있는 가까운 곳에 있으니 금방 들어가 쉴 수 있을 거라고 했다. 과연 숙소까지 얼마나 걸렸을까? 아마도 네팔에 한 번이라도 다녀온 사람들은 이렇게 말하는 뜻을 알고 있으리.

▶ 숴염부나트의 유명한 대형 금강저 사이로 바라본 카트만두 시내 전경과 전망대에 선 관광객들